Изготовление нунчаку
Статьи - Александр Черный Музыкант
13.07.2008
     Итак, я осмелюсь предложить вашему вниманию очередной способ изготовления нунчаку. Договоримся сразу, что для начала – это первые два года, ваше оружие должно быть круглым и гладким. Никаких острых углов, граней и насечек! Будьте уверены, при ежедневных тренировках, проблем с мозолями вам хватит и без всего этого.
 С годами, вы забудете о них, как уже забыл я, и будете легко орудовать даже шестигранным нунчаку с насечкой. Но к этому, нужно прийти. Будьте готовы к постепенности. Да, и не пугайтесь кажущейся муторности описанного ниже процесса. Если использовать хороший и новый напильник, то на одну рукоятку уходит всего-то час-полтора. А что такое час-полтора, когда нас ждут многие годы тренировок?
      Ну что же, будем считать, что материал у вас уже есть – к примеру, черенок для лопаты, диаметром 40 миллиметров и синтетический многослойный шнур диаметром 5 миллиметров. Шнур можно купить в охотничьем или туристическом магазине. Первое, с чем теперь нужно определиться, это длина рукоятки. Это довольно-таки сложный вопрос, который лучше всего решается экспериментально. Но, так как мы условились на том, что начинаем вообще с нуля, то есть у нас нет ни самого оружия, ни опыта обращения с ним, попробуем разобраться иным способом. Для этого, измеряем длину своего предплечья (измеряем, установив руку локтем на стол и выпрямив кисть (рис. 1).
     ). У меня получилось 305 мм. Отлично, именно эту цифру и принимаем за необходимую нам длину. Берем наш черенок и отпиливаем от него заготовку не менее чем 307 мм. Теперь, выбираем какой из торцов заготовки будет у нас называться «контох», то есть будет верхней частью рукоятки. Подвергаем этот торец некоторой обработке напильником, достаточной для того, что бы на торце можно было комфортно рисовать карандашом. Привлекаем к работе циркуль и отчерчиваем (очень жирно) по центру торца круг диаметром 25 мм. Далее, готовим сверло диаметром 8 мм с заточкой «по дереву» (это сверло должно быть немного тоньше суммы двух диаметров выбранного шнура) и сверло, скажем, 3 мм. Далее, керним на размеченном торце заготовки центр. Берем сначала тонкое сверло и сверлим отверстие на глубину 40 мм (если под рукой нет тисков, и работаем электродрелью, желательно попросить кого-нибудь заготовку подержать. Хотя, впрочем, можно зажать ее между колен – крайний случай). После этого, рассверливаем его восьмимиллиметровым сверлом. Далее, намечаем на боку заготовки еще два отверстия, которые должны будут пройти точно по центру насквозь. Первое на расстоянии 35 мм от верха, а второе на расстоянии 60 мм. Берем пятимиллиметровое сверло (по диаметру шнура). Тщательно прицеливаемся и сверлим оба отверстия. Ближнее к контоху, естественно, пересекается с отверстием из торца (рис. 2).
      Далее подвергаем обработке второй торец. Снова берем циркуль и отчерчиваем по центру круг диаметром 35 мм. Ну а теперь, без тисков уже никуда. Зажимаем в них нашу заготовку и поглядывая на торцы и часто прикладывая линейку, начинам стачивать заготовку до необходимой нам формы… с начала одну плоскость… затем противоположную. Дальше возникает вопрос – как же прикажете заготовку теперь зажимать? Вопрос решается при помощи твердой резины и дополнительных накладок на губки тисков (рис. 3).
     Итак, обработка продолжается… вот, наша заготовка стала четырехгранной, затем граней стало 8. Теперь ее можно обрабатывать уже не зажимая в тиски. После того, как работа напильником окончена, хорошенько шлифуем все наждачной бумагой. Итак, у нас уже кое-что получилось. Теперь берем большой нож (или более подходящий инструмент), и обстругиваем нижний торец («контей») так, что бы он стал полукруглым (если вы оставите его острым, то скорее всего, обдерете себе бока, как это было в свое время со мной…). После ножа, снова берем наждачную бумагу и с любовью шлифуем торец. Красота. Далее, приступаем к особо тщательной обработке контоха. От его гладкости будет зависеть то, на сколько месяцев нам будет хватать шнура. При хорошей обработке, хороший шнур не перетирается даже за пол года. Раззенковываем торцевое отверстие, закругляем его грани и грани торца… сначала грубой наждачкой, затем средней, потом мелкой… изготовление холодного оружия это тоже искусство! Вкладываем всю душу в наш нунчаку!
     Теперь нужно соединить боковые отверстия канавками, что бы шнур мог укрыться в них и не мешать нам. Канавки прорезаем ножом (можно даже обычным канцелярским) и выдалбливаем отверткой или маленькой стамеской.
     Остался последний, очень важный шаг - те отверстия, что ближе к верхнему краю рукоятки, нужно рассверлить под углом, что бы нам было удобнее продевать шнур (рис. 4).
     Рассверливаем, а точнее – фрезеруем тем же пятимиллиметровым сверлом, просто вставляя его в отверстие и при вращении, наклоняя. Затем еще разок все немного шлифуем наждачкой и… полюбовавшись готовой рукояткой, приступаем к изготовлению второй. Она делается точно также как и первая. Причем, нередко выходит даже лучше, так как у нас уже появляется небольшой Опыт.
     Итак, проходит еще какое-то время и обе рукоятки нашего будущего оружия у нас готовы. Теперь самое сложное и не любимое мной до сих пор – соединение их шнуром. В первую очередь, подготовим кончик шнура, оплавив его зажигалкой и сделав заостренным. Теперь нам понадобится небольшой кусочек (сантиметров 20) гитарной струны, первой, второй или третьей. Или же просто кусок проволоки. Приготовив его, прокалываем кончик шнура шилом (шило можно даже нагреть для удобства) и продеваем в него струну, которую сгибаем пополам. Теперь, начинаем «сшивать» наши рукоятки (рис. 5).
     Готово. И вот встала задача выбора длины шнура между рукоятками. Это не просто, так как буквально каждая пара миллиметров заметно отражается на удобстве владения оружием. Особенно, если вы уже привыкли к какой-то определенной величине. При той длине рукоятки, что мы выбрали, то есть 305 миллиметрах, длинна шнура составит 135. Но опять-таки, это мой размер. Но вам, как начинающему, я предлагаю ориентироваться именно на него.
     Итак, берем линейку и разводим рукоятки на расстояние примерно 125 мм. Да, именно 125. Завязываем так называемый «шкотовый узел» (рис. 6), обрезаем лишнее, оставив после узла примерно по 70 мм. шнура. Далее делаем петли (рис. 7) затягиваем, и при помощи спичек, закрепляем концы, «сваривая» шнур. То есть, зажигаем спичку и тут же вдавливаем ее в то место, где оставшийся кончик шнура выходит из петли. Теперь, упираемся в шнур коленом и изо всех сил, тянем оружие на себя за рукоятки. Потом подергаем его. Измеряем. Что получилось? Ровно 135? Хорошо. Ну а если больше, то не беда – развязываем узел и снова делаем несколько меньше чем нам надо. И так, до тех пор, пока после растяжек, в чуть натянутом состоянии, расстояние между рукоятками, не станет нужным нам. Закрепляем концы «сваркой» понадежнее (но не обрезаем их!) и морально готовимся к завтрашней тренировке, так как сегодня, у нас сил уже не осталось…
     Наступает завтра. По окончании тренировки снова измеряем шнур. 137… опять он растянулся… (за это я и не люблю шнуры менять). Собравшись с духом, снова развязываем узел и делаем чуть меньше чем нам надо… растягиваем, измеряем…
     Иногда, удается угадать длину сразу. Но чаще всего приходиться «настраивать» нунчаку два дня. Наконец, шнур больше не растягивается. Можно обрезать лишние кончики и оплавив их, закрепить окончательно, как бы расклепав. Поводив после этого по узлу открытым пламенем, что бы оплавить заусенцы, с неимоверным облегчением говорим себе «готово…» и улыбаемся. Да, на этом наш нунчаку действительно готов к эксплуатации. Вперед!

Александр Черный Музыкант
http://alexandrchm.narod.ru/
Последнее обновление ( 09.08.2008 )